Isıtmalı bir zemini kendi ellerinizle nasıl bağlayabilirsiniz: su tabanını bağlama aşamaları

Özel evlerin ısıtma sisteminde su bazlı ısıtmalı zeminler, elektrikli olanlarla birlikte giderek daha fazla kullanılmaktadır.Gerçekten de, “alttan” ısıtmalı bir çocuk odası veya banyo çok daha rahattır.

Elektrik sistemlerinden farklı olarak, borulardaki soğutucunun ısıtılması, genel ısıtma sisteminin bir parçası olan bir gaz kazanı tarafından sağlanıyorsa, su sistemleri daha ucuz kabul edilir. Ancak kurulumu ve yönetimi daha zordur, bu nedenle yerden ısıtma sistemi kurmak için bir proje uygulamadan önce birçok teknik nüansı incelemeniz gerekir.

Bu yazımızda ısıtmalı zeminin minimum kayıpla ve ciddi teknik hatalar olmadan nasıl bağlanacağından bahsedeceğiz. Gerekli malzemeleri seçeceğiniz, boru döşemenin temel prensiplerini anlayacağınız ve sonuçta kendi evinizdeki ısıtma problemini çözeceğiniz net, adım adım talimatlar sunuyoruz.

Isıtmalı zeminlerin kurulumunda önemli faktörler

Kurulum talimatlarına geçmeden önce, ısıtmalı zeminlerle bir ısıtma sistemi tasarlamaya başlamanın imkansız olduğunu hesaba katmadan bir dizi faktörü göz önünde bulunduracağız.

Özel ev sahipleri, bir ısıtma sistemi seçerken daha fazla seçeneğe sahiptir: özerktirler ve merkezi su kaynağından bağımsızdırlar. Çok katlı binalardaki daire sahiplerinin çoğu zaman su tipi ısıtmalı zeminler kurma şansı yoktur - yalnızca elektrikli olanlar.

Su sisteminin planlandığı odalar için aşağıdaki gereksinimler geçerlidir:

Genel olarak ısıtma sistemi bağlandığında ısı kaybını mümkün olduğunca azaltmak yani evin yalıtılması gerekir, aksi takdirde hem sıcak zeminler hem de radyatör ısıtması etkisiz olacaktır.

Bileşen satın almanın ve projeyi uygulamanın pahalı olacağı gerçeğine hazırlıklı olun. Ekipmanın kurulumu, ihmal edilmemesini önermediğimiz birkaç aşamadan oluşur. Ancak büyük bir artı da var: Birkaç yıl sonra, ısıtmalı bir zeminin döşenmesi faizle karşılığını alacaktır. kazan seç, doğal gazla çalışıyor.

Doğal gaz hala alternatif yakıtlardan çok daha ucuz; odun, kömür, pelet ve çift devreli bir kazan, büyük bir kulübeye kolaylıkla ısı ve sıcak su sağlayabilir.

Isıtmalı zeminlerin kurulumu için iki seçenek vardır - "ıslak" ve "kuru". Birincisi, çimento-kum şapının dökülmesini gerektirmesi ve kurulum için daha fazla zaman gerektirmesi bakımından farklılık gösterir, ancak daha sık seçilen de budur. Son kat kaplama olarak ahşap zeminlerin döşenmesi planlanıyorsa ikincisinin uygulanması tavsiye edilir.

Isıtmalı zeminlerin montajı için en iyi zemin kaplaması dikkate alınır seramik karolarancak laminat daha sık kullanılır, linolyum veya özel işaretli halı.

Adım adım kurulum talimatları

8 adım içeren talimatlar sunuyoruz. Her biri kendi açısından önemlidir ve biri hariç tutulursa sistemin işleyişi sırasında arızalar meydana gelebilir.

Suyla ısıtılan zeminin onarımı pahalı, zaman alıcı ve çok zahmetli bir iştir, bu nedenle en başından itibaren sistemin düzenine dikkatli ve titizlikle yaklaşmanız gerekir.

Şimdi bileşenlerin satın alınmasından son bağlantıya kadar her aşamayı ayrıntılı olarak analiz edeceğiz. Önerilerimiz mümkün olan tek öneri olarak alınmamalıdır; pek çok ilginç ve etkili çözüm vardır.

Önerilen talimatları, hazırlık ve kurulum sırasında uyulması gereken genel kurallar olarak almanızı öneririz. Cihazın bireysel detayları ve nüansları büyük ölçüde spesifik projeye bağlıdır.

Adım #1 - Kurulum şemasının tasarlanması ve seçilmesi

Çalışmayı farklı şekillerde planlayabilirsiniz: benzer projelerle uğraşan bir şirketle iletişime geçin veya her şeyi kendiniz yapın. Ancak kendi başınıza hesaplama yapmak ve fikri hayata geçirmek için en azından mühendislik eğitimine, yeterli deneyime ve bilgisayar programları bilgisine ihtiyacınız var. Aksi takdirde başarılı bir sonuç garanti edilmez.

Bir proje hazırlarken bilmeniz gereken birkaç nokta:

• oturma odaları ve yatak odalarında ortalama konforlu zemin sıcaklığı 21-27 °C'dir;
• banyolar, tuvaletler ve birleşik banyolar için parametreler daha yüksektir - 31-32 °C;
• Zeminin ısıtma devrelerine sıcaklığı 60 °C'yi geçmeyen bir soğutucu verilir (karşılaştırma için radyatörlerle - 90 °C'ye kadar);
• yerden ısıtma boru hattındaki sıcaklık düşüşü, yani besleme ve çıkış arasındaki fark 10 derecedir;
• borunun çapı devrenin uzunluğuna bağlıdır: Ø 16 mm – 80-90 m, Ø 17 mm – 90-100 m, Ø 20 mm – 120 m'ye kadar.

İdeal olarak tüm su devreleri aynı uzunlukta olmalıdır; bu, dengelemeyi kolaylaştırır. Ancak pratikte bu neredeyse imkansızdır, bu nedenle tüm borular için en azından aynı çapı korumanız gerekir.

Düzen aralığı aynı devrenin bitişik dönüşleri arasındaki mesafedir. Boru hattının tipine ve çapına ve ayrıca kurulum yerine bağlıdır.

Dış duvarların yakınında sözde var "soğuk bölgeler"bu nedenle döşeme adımı merkezde 150 mm'den fazla değildir - 250-300 mm. Dış duvar yoksa oda boyunca 200-300 mm'lik bir aralığı koruyabilirsiniz.

Yüzme havuzlarında, banyolarda, hamamlarda zemin mümkün olduğu kadar sıcak olmalıdır, bu nedenle yerleşim basamağı 100-150 mm'dir. Boru hattında bükülmeler olmadan daha küçük bir aralık yapmak mümkün olmayacaktır.

Konturları düzenlemek için kullanılan iki ana yöntem vardır: "yılan" Ve "salyangoz". "Yılan"ın kurulumu daha kolaydır, ancak giriş ve çıkışta 10 dereceye kadar büyük bir sıcaklık farkı yaratır. Dış duvarları olan alanlarda kullanılması iyidir. "Salyangoz"un uygulanması daha zordur ancak bu düzen sayesinde tüm devre boyunca sıcaklık stabilitesi korunur.

Isıtma devrelerini kurmak için olası yöntemler. Boru hattının konumunu kullanarak aynı odanın farklı bölgelerinde istediğiniz sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.

Farklı yöntemleri bir odada birleştiren kombinasyon seçenekleri sıklıkla kullanılır. Doğru hesaplarsanız ısıtma mümkün olduğu kadar verimli olacaktır.

Her oda için ayrı devre kullanılması tavsiye edilir. Tek istisna küçük, bitişik odalardır - örneğin tuvalet ve banyo.

Oda genişse ve alanı 40 m²'den fazlaysa 2 devrenin bağlanması tavsiye edilir. İnsan üzerine binen yükle baş edemiyor

Isıtıldığında termal genleşmenin meydana geldiği dikkate alınmalıdır. Konturlar arasına, bitişik odalara ve tüm duvarlara döşenen amortisör bandı ile telafi edilir.

Diğer yazımızda kurulum ve bağlantı şemalarından daha detaylı bahsetmiştik.Bu bilgiyi görüntülemek için lütfen şu adrese gidin: bağlantı.

Adım #2 – Malzemelerin Hazırlanması

Isıtmalı zeminin tasarımının çok sayıda parçadan oluştuğuna ve yalnızca birbirine en uygun yüksek kaliteli ürünleri seçmeniz gerektiğine hazır olun. Bunlardan en önemlilerini ele alalım: borular, yalıtım ve toplayıcı.

Isıtma devreleri için borular Çapraz bağlı polietilen PEX veya PERT işaretli:

• PEX – “hafıza etkisi” ile karakterize edilen, %85 çapraz bağlanma yoğunluğuna sahip olan ve şapla doldurulabilen eksenel bağlantı parçalarıyla bağlanan;
• PERT - hafıza etkisi yoktur ve çimento ile doldurulamayan ancak açık alanlarda - örneğin manifold bağlantılarında - kullanılabilen pens tipi bağlantı parçalarıyla bağlanır.

Uygulamada her iki tip boru da kullanılmaktadır.

Sıcaklık değişikliklerinden en az etkilenenler, oksijenin nüfuzunu azaltan poliviniletilenden yapılmış bir tür koruyucu bariyer olan EVOH'un iç katmanına sahip PE-Xa borulardır.

Ev kullanımı için çoğunlukla Ø 16 veya 20 mm'lik boru hatları kullanılır. Ayrıca kuralları okumanızı da öneririz. boru hesaplamaları ısıtmalı zeminler için.

Ucuz, şüpheli analogları satın almamanızı, ancak güvenilir üreticilerden birinin ürünlerini seçmenizi öneririz: Valtec, Rehau, KAN, Tece veya Uponor. Isıtmalı zeminin servis ömrünün bileşenlerin kalitesine bağlı olduğunu unutmayın.

Isı yalıtım malzemesi olarak ekstrüde polistiren veya profil paspasların kullanılması tavsiye edilir. İlk seçenek daha ucuzdur ve paspaslar boru hattı kurulumu için daha uygundur

EPPS dayanıklı, neme dayanıklı, düşük ısı iletkenliğine sahip ve uygun fiyatlıdır.Farklı boyutlardaki plakalar oluklar kullanılarak birbirine bağlanır.

EPS parçalarını sabitlemek için disk dübel adı verilen özel dübeller kullanılır. Büyüklerse levhaların ortasına ve bağlantı yerlerine sabitlenirler.

Profil paspaslar yoğun polistiren köpükten yapılmıştır. Üstleri çıkıntılarla kaplanarak ısıtma devrelerinin eşit ve büyüklükte döşenmesine olanak sağlanır. Paspaslar EPS levhalardan daha pahalıdır ve genellikle finansal imkanlar izin veriyorsa satın alınır.

Kolektör, soğutucunun devreler boyunca dağıtılmasından, ayarlanmasından ve dengelenmesinden sorumludur. Bu, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok sayıda parçadan oluşan karmaşık bir montajdır:

• dengeleme vanaları ve kapatma vanaları olan kolektörlerin kendileri;
• otomatik modda çalışan hava delikleri;
• bağlantı parçaları;
• tahliye muslukları;
• sabitleme için braketler.

Ayrı bir yükseltici yoksa ihtiyacınız olacak karıştırma ünitesibypass, pompa ve termostatik vanadan oluşur.

Toplayıcı ve karıştırma ünitesi, bakım için uygun bir yere, tercihen tüm devrelerden aynı mesafede monte edilmiş bir metal kutu olan bir toplayıcı kabininde bulunur.

Manifold dolabının kurulumu için özel bir yer yoktur - bu bir koridor, giyinme odası, giriş holü, ayrı bir küçük oda veya özel olarak tasarlanmış bir niş olabilir.

Adım #3 - Yalıtımın kurulumu

Her türlü kaba işi atlıyoruz - bir manifold kabini için bir niş veya bina yapılarında ek geçişler oluşturuyoruz ve doğrudan ısı yalıtım katmanının kurulumuna geçiyoruz. Bunu yapmadan önce tabanın temizlenmesi ve düzleştirilmesi gerekir.

EPS levhaların döşenmesi prosedürü:

• Bitmiş zeminin seviyesini işaretliyoruz ve duvarlardaki işaretlerle işaretliyoruz.
• Düzensiz alanları kumla dolduruyoruz.
• Levhaları uzak duvardan veya daha iyisi köşeden başlayarak oluklarla birleştirerek yerleştiriyoruz.
• Bitişik levhaların bağlantıları çakışmamalı, bu yüzden onları kaydırıyoruz.
• İkinci katın montajı planlanıyorsa, döşemeleri aynı dikişler olmadan da döşiyoruz.
• Plakaları darbeli matkap veya çekiç kullanarak disk dübellerle sabitliyoruz.
• Derzleri ve dikişleri inşaat bandıyla boşluk bırakmayacak şekilde yapıştırıyoruz.

Büyük boşluklar küçük levha kalıntılarıyla doldurulabilir ve üstüne poliüretan köpük üflenebilir.

İşin tamamlanmasının ardından, ısı yalıtım malzemesinden yapılmış, çatlak veya eğim olmayan, düzgün, düz bir zemin kaplamasına sahip olmalısınız. Katman güvenilirliğinin koşullarından biri kararlılıktır.

Isıtmalı zeminler zemin katının üzerinde, bodrum katında veya zeminde bulunuyorsa, önce tabanı su yalıtım filmi - polietilen veya 150-200 mikron membranla kaplayın. Ruloları yaklaşık 100 mm'lik bir örtüşme ile açın, tüm dikişleri bantla kapatın.

Çeşitli yalıtım türlerinin döşenmesinin özelliklerini ayrıntılı olarak tartıştık. sonraki makale.

Adım #4 - su borusunun sabitlenmesi

Devreleri döşemeden önce manifold kabinini kurmanız ve ardından en uzak noktadan çalışmaya başlamanız gerekir. Kolektörden varış noktasına kadar uzanan geçiş boruları, bir ısı yalıtım katmanıyla maskelenir ve ayrıca ısıyı korumak için köpüklü polietilenden yapılmış kapaklara yerleştirilir.

Aynı aşamada amortisör bandını sıvı çivilerle çevre çevresine sabitliyoruz.

Boru hattının dışarıya çıktığı noktalarda ve beton şap içerisine giriş noktalarında her borunun üzerine deformasyonu önlemek için koruyucu ondüle veya yoğun izolasyon uygulanır.

Devre kurulum prosedürü:

• Bobinden 12-15 m boruyu çözüyoruz, izolasyonu ve manifold bağlantı parçasını takıyoruz.
• Yalıtımlı ucu toplayıcıya bağlarız.
• Çaba veya gerginlik olmadan, boru hattını amaçlanan konturlar boyunca yerleştiriyoruz, 35-40 cm sonra (dönüşlerde - 10 cm sonra) braketlerle sabitliyoruz.
• Devreyi atladıktan sonra dönüş borusunu besleme borusuna getiriyoruz, ikinci uca da oluk veya ısı yalıtımı koyuyoruz ve bir bağlantı parçası kullanarak manifolda bağlıyoruz.
• Kollektördeki ilgili giriş/çıkışın karşısındaki devrenin uzunluğunu kaydediyoruz.

Ayrıca boru hattının geri kalan halkalarını da bağlarız. Kurulum sırasında zımbalar dışarı fırlarsa, sabitlemeyi tekrarlayın, ancak aynı yerde değil, ondan en az 5 cm mesafede.

Yalıtımın veya boruların hasar görmesini önlemek amacıyla, çalışma alanlarında hareket etmek için kontrplak levhalardan veya sunta parçalarından yapılmış döşemeler kullanıyoruz.

Adım #5 - takviye ağının döşenmesi

Borunun altına değil üstüne metal tel veya plastikten yapılmış bir ağ yerleştirilir. Plastik haddelenmiş ağ daha ucuzdur, daha hafiftir ve kurulumu daha kolaydır.

Takviye için kalınlığı 3 mm'yi geçmeyen ve hücre boyutu 10x10 cm olan pürüzsüz ince telden yapılmış metal ağ uygundur, boruya zarar verebilecek oluklu yüzey nedeniyle takviye uygun değildir

Ağ parçaları 1-2 hücre üst üste gelecek şekilde yerleştirilir, plastik bağlar veya tel ile birbirine bağlanır ve çıkıntılı uçlar çıkarılır.

Adım #6 - hidrolik testler

Şapı dökmek için her şey hazır ancak bundan önce sistemin çalışmasını kontrol etmelisiniz. Su, besleme manifolduna bağlanır ve çıkışa, kanalizasyona giden bir hortum bağlanır.

Çıkışlardan birine giden hatta bir basınç test pompası monte edilmiştir.

Basınç testinin amacı, tüm devreleri temiz suyla doldurmak, içinde artık yağlayıcı veya kalıntıların birikmiş olabileceği boru hattını yıkamak ve havayı çıkarmaktır.

Devreleri suyla doldurma prosedürü:

• test edilen dışındaki tüm kolektör devrelerini bloke ediyoruz;
• musluktan temiz su sağlayın;
• hava kabarcıkları olmadan temiz su akana kadar hava çıkışını izleyin;
• dolu konturun üst üste binmesi, bir sonrakine geçin - vb. herkesle birlikte;
• su kaynağını kapatın ve vanayı açın.

Bundan sonra, özel bir pompa - basınç testi kullanarak testler yapmanız gerekir. Prosedür için sürece aşina olan deneyimli bir profesyonelin dahil edilmesini öneririz.

Testlerin özü: Sisteme, çalışma basıncından daha yüksek bir basınçta - yaklaşık 6 atmosfer - su verilir. Bundan sonra borularda sızıntı olup olmadığını kontrol edin, ardından basıncı boşaltın ve bunu en az 3 kez tekrarlayın. Daha sonra devreler bir gün boyunca yüksek basınçta bırakılır. 24 saat sonunda herhangi bir sızıntı olmazsa sistem kapatılır ve kusursuz bir şekilde kurulur.

Adım #7 - İşaretlerin takılması ve şapın dökülmesi

Şaplama öncesinde borular su ile doldurulmalı ve işletme basıncı ortalama 2 bar'a ayarlanmalıdır. Daha sonra işaretçileri yerleştiriyoruz.

Işık feneri olarak 28*27 alçıpan profili kullanmanızı öneririz. İşaretlerin yüksekliği, son kaplama dikkate alınmadan bitmiş zeminin seviyesidir

En dıştaki fenerden duvara olan mesafe 0,3 m, fenerler arasında en fazla 1,5 m, buna göre tesviye kuralının uzunluğu 2 m'dir.

Bundan sonra şap çözümünü hazırlayın. İdeal seçenek düzenli bir karışımdır, ancak plastikleştiricilerin eklenmesiyle. Gerçek şu ki, mekanik yüke ek olarak şap sürekli olarak sıcaklık değişimlerine maruz kalacaktır, bu nedenle plastik ve hareketli olması gerekir.

Geniş bir ürün yelpazesinde satılan özel plastikleştiriciler veya elyaf satın almanızı öneririz. Büyükannenin alternatif tariflerinden PVA yapıştırıcısı veya sıvı sabun eklenmesinden kaçınmak daha iyidir.

Solüsyonun ana kısmı, süresi dolmamış raf ömrüne sahip M400 ve üzeri Portland çimentosu tarafından işgal edilmiştir. Kuru, temiz ve elenmiş olduğundan emin olmanız gerekir.

Her 50 kg'lık torba için yaklaşık bir kova su bulunmaktadır. Sıvıyı yavaş yavaş eklemek daha iyidir çünkü plastikleştiriciler bileşimi değiştirir.

Şap dökme prosedürü:

• Gereksiz eşyaları yerden kaldırıyoruz ve pencereleri kapatıyoruz.
• Matkaptan ziyade inşaat mikseri ile daha kaliteli bir çözüm hazırlıyoruz.
• Şapı en uzak noktadan şeritler halinde, fenerlerin rehberliğinde döşemeye başlıyoruz.
• İşaretler arasındaki her şeridi doldurduktan sonra yüzeyin ayarlamalarını ve tesviyesini yapıyoruz.
• Birkaç gün sonra kuruduktan sonra düzensizlikleri temizliyoruz ve fenerlere giden çimento tabakasını kaldırıyoruz.
• Şapı nemlendirip zemini polietilen ile kaplıyoruz.

Bir gün sonra fenerleri kaldırıyoruz, ortaya çıkan çatlakları maskeliyoruz ve beton yüzeye bir kez daha su püskürtüyoruz. En az 10 gün boyunca nemlendirilmesi tavsiye edilir.

Adım #8 - devreye alma

Şapın olgunlaşması yaklaşık bir ay sürer ve ancak bundan sonra devrelerdeki soğutucu parametrelerini eşitlemek için gerekli olan dengelemeye başlayabiliriz. Bu, manifold akış ölçerler kullanılarak yapılır.

Öncelikle normal çalışma basıncını ayarlayın (1'den 3 bar'a kadar), ardından en uzun döngünün akış ölçerinden okumalar alın ve kalan döngüleri ölçülen parametrelere göre azalan uzunluk sırasına göre birer birer ayarlayın.

Dengeleme sonrasında sistemdeki sıcaklık 25°C'den başlayıp günde 5 derece eklenerek 40-45°C'ye kadar kademeli olarak artırılır.

İlk başta, ısıtılan zeminin "davranışını" dikkatlice gözlemlemeniz, termal rejimdeki değişiklikleri izlemeniz ve gerekirse ayarlamayı tekrarlamanız önerilir.

Konuyla ilgili sonuçlar ve faydalı videolar

Isıtmalı zeminin kurulumunun süreci ve sonucu nasıl görünüyor + kolektör ünitesine genel bakış:

Hangi hatalardan kaçınmalısınız:

Konturların boyutları ve boru döşeme nüansları hakkında daha fazla bilgi:

Kişisel deneyime dayalı ipuçları:

İstatistiklere göre, uygun şekilde monte edilmiş ısıtmalı zeminlere sahip ısıtma sistemleri, önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlayabilir. Bileşen üreticilerinin açık talimatları ve kurulum işleminin ayrıntılı açıklamaları sayesinde sistemi kendiniz kurmayı deneyebilirsiniz. Ancak kendi yetenekleriniz konusunda şüpheleriniz varsa, ısıtmalı zeminlerin kurulumunda uzmanlaşmış ustalarla iletişime geçmenizi öneririz.

Yerden ısıtma sistemini bağlama kuralları hakkında hala sorularınız mı var? Yoksa materyali kendi deneyimlerinizden elde edilen yararlı ipuçlarıyla tamamlamak mı istiyorsunuz? Yorumlarınızı yazın, uzmanlarımızdan ve diğer site ziyaretçilerinden tavsiye isteyin; geri bildirim bloğu aşağıda yer almaktadır.