Kendi elinizle lastiklerden bir septik tank nasıl yapılır: adım adım talimatlar

Özel bir eve kanalizasyon kurmayı mı planlıyorsunuz, ancak çok sınırlı bir bütçeniz mi var? Bu kendinizi olanaklardan mahrum bırakmak için bir neden değil, değil mi? Yoksa bu amaçlar için mevcut malzemeleri kullanarak lastiklerden bir septik tank yapmaya mı karar verdiniz? Ancak kendi yeteneklerinizden şüphe duyuyorsunuz ve nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz?

Bu konuyu ayrıntılı olarak anlamanıza yardımcı olacağız - makale, kullanılmış araba lastiklerini kullanabileceğiniz yerel bir arıtma tesisi kurmak için ortak seçenekleri tartışıyor. Bu materyali, gereksiz olarak yazıldığı veya özel şahısların reklamlarını aradığı motorlu taşıt şirketlerinde bulmak kolaydır.

Makale ayrıca hesaplamalarla başlayıp kanalizasyon boru hattının döşenmesiyle biten ev yapımı bir septik tank yapmak için ayrıntılı talimatlar sunmaktadır. Tüm eylemlere adım adım fotoğraflar eşlik eder.

Acemi ustaya yardımcı olmak için, bu tip septik tankın düzenlenmesi hakkında ustalardan boru hattı bölümlerinin sızdırmaz bağlantılarının yapılmasına ilişkin yararlı ipuçları içeren video önerileri seçtik.

Doğaçlama araçların lehine argümanlar

Eski lastikleri kullanırsanız septik tanktan ne kadar tasarruf edebilirsiniz? Orta büyüklükte bir beton halkanın maliyeti 4.500 ruble. en az üç tanesine ihtiyacınız var. Aşınmış bir lastiğin maliyeti 2.000 rubleyi geçmez ve en az üç veya dört adet gereklidir.

Kümülatif tank serisi kapasitesiörneğin ortalama 18 bin rubleye mal oluyor. Kuyular için beton tabanlar ve kapaklar hesaba katılmasa bile tasarruf yaklaşık 6.000 - 8.000 ruble olacaktır.

Foseptik tanklarının yapımında araba lastiklerinin kullanılması iki önemli sorunu aynı anda çözmektedir. Özel bir ev için bir kanalizasyon sistemi düzenlemenizi ve neredeyse yok edilemez kauçuğun imha edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmanızı sağlar

Ancak böyle bir septik tankın servis ömrü, beton veya plastik yapılardan önemli ölçüde daha kısadır. Bunun nedeni, gövdenin sağlamlığının olmaması, lastiklerin düşük ağırlığı ve aralarındaki zayıf sızdırmazlıktır.

Zemin hareket ettiğinde çoğu zaman elemanların yer değiştirmesi meydana gelir. Doğru, belirli bir teknolojiyi kullanırsanız, böyle bir septik tank daha uzun süre dayanır ve kanalizasyonun dışarı pompalanması daha az sıklıkta yapılabilir.

Bir septik tank düzenleme kuralları

Tesisin derinliği 5 m'yi aşarsa, iletişim de dahil olmak üzere her türlü inşaat işi idareden izin gerektirir..

Arazi etüdü yeni kurallara göre yapılırsa kayıt olmak kolaydır. 2014 yılında Rusya Federasyonu Arazi Kanunu'nda yapılan değişikliklerle yürürlüğe girdi. Parsellerin eski kadastro pasaportlarının yeniden yapılması gerekiyor. Araştırmanın maliyeti yaklaşık 6.000 ruble.

Özel bir evin topraklarında bir iletişim kablosunun bulunduğu tespit edilirse uzmanlardan ek izin alınması gerekecektir.

Bunu yapmak için bu kablonun sahibi olan askeri birimle iletişime geçmeniz gerekiyor.Tam olarak nerede kazamayacağınızı belirleyecek metal dedektörlü bir uzman gönderecekler.

Tankın sahadaki konumu

İzin alındıktan sonra atık tankı için uygun bir yer seçilmelidir. Belli var SANPIN standartlarıbunun takip edilmesi gerekir.

Bir içme suyu kaynağının yanına bir kanalizasyon depolama tankı veya atık su arıtma tesisi kurarsanız, atık su tıkanırsa veya sızıntı yaparsa yeraltı suyuna karışacaktır.

Oluşan sızıntılar suyu içilemez hale getirecektir. Septik tankın hava geçirmez hale getirilmesi ve tedavi sonrası için bir filtreleme sistemi kurulmasıyla enfeksiyon önlenebilir.

Bir evin veya hamamın temelinin yanına bir fosseptik yerleştiremezsiniz, aksi takdirde temel çukurunun gelişimi sırasında toprak çökebilir, ardından binanın beton tabanı çökebilir ve deforme olabilir. Olası tıkanmalar varsa temel ıslanabilir ve giderek gücünü kaybedebilir.

Ancak tank evden çok uzağa yerleştirilmemelidir. Evden kanalizasyon çıkış noktası ile arıtma tesisi arasındaki büyük mesafe, sistemi organize etme maliyetini önemli ölçüde artıracaktır.

Muayene kuyularıyla donatılması gereken uzun bir boru hattı bölümünün döşenmesi gerekli olacaktır.

Yerel kanalizasyon şebekesinin dış kısmında en az bir inceleme kuyusu bulunmalıdır. Hattın uzunluğunun 25 m'den fazla olması durumunda sistemin incelenmesi ve temizlenmesi için ilave bir kuyuya ihtiyaç duyulacaktır.

Ayrıca aşırı uzun bir boru hattı sıklıkla tıkanmalara neden olur. Kanalizasyonu dışarı pompalamak için bir pompa takılı olsa bile bu unutulmamalıdır.

Kanalizasyon borusu çıkışı

İlk önce endişelenmen gerekiyor diyagram oluşturma. Otonom bir kanalizasyon ağının kurulumu, serbest bırakma cihazıyla başlar. Bundan sonra yükselticiler aşağıdan yukarıya doğru monte edilir, çapraz parçalar ve tees bağlanır ve zemin dalları inşa edilir.

Sistemin montajı, önceden hazırlanmış yollar boyunca, delikli oluklar, boruları sabitlemek için delikler, yapılmış ve sıvalı nişler ve dış dal için geliştirilmiş bir hendek ile gerçekleştirilir.

Ev eskiyse muhtemelen bir kiler veya yer altı vardır. Daha sonra zemin kaplamasını çıkarmaya gerek kalmayacaktır. Ev yeniyse, zeminler döşenmeden önce boru döşemeyi önceden düşünmeniz gerekir.

Aksi takdirde boruların uzanacağı yerlerde sökülmeleri gerekecektir. Sistemin karmaşıklığına ve sonuçlarına bağlı olarak aşağıdaki öğelere ihtiyaç duyulabilir.

Dış kanalizasyon dallarının yapımında malzemeye uygun parça ve bağlantı parçaları ile asbestli çimento, çelik, dökme demir ve plastik borular kullanılmaktadır. Elemanların bağlantıları sızdırmazlık malzemeleri ve yağlayıcılarla işlenir

Evin iki katı varsa, ikinci kata ek bir küvet veya lavabo için hemen bir yükseltici takmalısınız.

İhtiyaç duyulana kadar tapa ile kapatılabilir.

İç kanalizasyon hatlarının montajı, yükselticilerin montajından sonra gerçekleştirilir. Tüm sıhhi tesisat armatürleri çıkış hattına bağlıdır. Şekildeki şemaya otomatik bir çamaşır makinesi kurmak için başka bir tişört eklemeniz gerekir.

Kanalizasyon şebekesi, mümkünse gereksiz dönüşlerden, branşmanlardan ve bağlantılardan kaçınacak şekilde tasarlanmalıdır..

Harici bir branşman inşa etmek için en uygun rota genellikle mümkün olduğu kadar düz olmalıdır.

Hala dallanma yapmanız gerekiyorsa, boru malzemesine uygun bağlantı parçaları kullanmalısınız - çoğunlukla kanalizasyon için kullanılır PVC ve HDPE borular.

Elemanların hava geçirmez şekilde kapatılması için, kanalizasyon borusunun içine yerleştirilmiş özel sızdırmazlık lastik bantları bulunmaktadır. Hakkında bilgi polipropilen borular için bağlantı parçaları diğer yazımızda tartıştık.

Her türlü karmaşıklıktaki kanalizasyon boru hatlarının montajı ve inşası için çok çeşitli şekillendirilmiş parçalar üretilmektedir. Polimer ürünler benzer borulardan hat inşa etmek için tasarlanmıştır

Otonom bir septik tanka döşenmek için kanalizasyon borularının uygun çapı 110 mm'dir. Bu, uzun süre dayanacak tam teşekküllü bir kanalizasyondur.

Sistemdeki yükte olası bir artış beklentisiyle boruları küçümsememek ve monte etmemek daha iyidir, aksi takdirde gelecekte değiştirilmeleri gerekebilir. Malzemelerin yaklaşık maliyetini burada bulabilirsiniz.

Kanalizasyon boru hattının ana gider kalemi, maliyeti tabloda sunulan borulardır. Oluklar, tapalar ve tees çok daha ucuzdur

İç sistemi kurduktan sonra lastiklerin septik tanka boşaltılması için borunun eve getirilmesi gerekmektedir. Temelin altındaki evden kanalizasyon çıkışı düzenlememelisiniz.

Bir kazayağı, darbeli matkapla sökmek için gereken derinlikte bir delik açmak veya keskin uçlu içi boş bir demir boru kullanmak daha iyidir.

Özel bir evde kanalizasyon boru hattı döşenmesinin özellikleri dikkate alınır Bu makalede.

Serbest bırakmak için, temelin tüm kalınlığını kesinlikle yatay olarak delmeniz gerekir, böylece buradaki boruların bağlantısı "raftan rafa" adı verilen şekilde gerçekleştirilir.Bununla birlikte, inşaat döneminde dökmeden önce bir manşon döşenerek bunun sağlanması daha iyidir.

Bundan sonra evin dışından bir hendek geliştirilir. Dış temel duvarından septik tankın bulunduğu yere kadar uzanır.

Açmanın derinliği yerel iklim koşullarına göre belirlenir. Tabanı bölgedeki mevsimsel toprak donma seviyesinin 20 - 30 cm altına döşenmelidir.

Dış boru hattı, atık suyun doğal hareketine - septik tanka doğru eğimli olarak döşenir.

Ortalama eğim borunun doğrusal metresi başına 2 - 3 cm'dir.

Atık suyun zorla taşındığı sistemlerde eğim aynı segment üzerinde 1 cm'dir. Hakkında ayrıntılar kanalizasyon boru hattı eğimi diğer yazımızda tartıştık.

Dış ve iç kanalizasyon boru sistemini döşedikten sonra, kullanılmış lastiklerden bir septik tank düzenlemek için bir tasarım seçmeye başlamanız gerekir. Bunu düzenlemenin birkaç yolu vardır.

Popüler septik tank seçenekleri

Kullanılmış lastiklerden yapılan septik tanklar üç tiptedir:

• Filtre sistemi ile.
• Karter ile ve filtre (emilim) kuyusu.
• Filtre sistemi ve drenaj borusu.

Atık su hacmine göre bir tasarım seçmeniz gerekir. Üç kişilik bir aile için filtre sistemli bir lastik septik tankı oldukça uygundur. Aile büyükse, böyle bir septik tank aşırı yük nedeniyle hızla kullanılamaz hale gelecektir, bu nedenle bir karterli seçeneği seçmek ve iyice filtrelemek daha iyidir.

1 numara - filtre sistemli tasarım

Bu, lastiklerden kendi elleriyle septik tank yapmaya karar verenler için en bütçe dostu yoldur. Bunun için bir çukur kazmak, dibini hazırlamak ve tekerlekleri döşemek yeterlidir.

Basit bir atık su arıtma tesisi kurma prensibi resimde açık ve net bir şekilde gösterilmektedir.

Septik tankın kapasitesi ve ilgili çalışma yetenekleri tekerleklerin çapına bağlı olacaktır. Büyük ekipmanlardan almak daha iyidir

Çalışma prensibi basittir:

1. Atık su bir konteynere boşaltılır.
2. Atık suyun katı, çözünmeyen bileşeni zemine nüfuz etmez ve kırma taş drenaj tabakasının yüzeyine yerleşir.
3. Filtrelenen su drenaj yoluyla toprağa gider.

Yapının dezavantajı, bu türün yalnızca gri atıkların toplanması ve arıtılması için tasarlanmış olmasıdır: pişirme sırasında kirlenen su, küvetli duştan, çamaşır makinesinden ve bulaşık makinesinden gelen su.

Bu tasarımda dışkı maddesi işlenmez.

Bununla birlikte, drenaj tabakası yerine kapalı bir taban monte ederseniz ve duvarlarda sıkı bir bağlantı sağlarsanız, bu seçenek, düzenli olarak dışarı pompalanması gereken her türlü atık suyun toplanması için bir depolama tankı görevi görebilir.

Bu sistemin avantajı basitliğidir. Yağmurlama için genişletilmiş kil, kum veya sadece düz toprak seçebilirsiniz.Dezavantajları arasında, zamanla sıvının dışarı akışını engelleyecek olan, kabın tabanında hızlı viskoz çamur kalıntısı oluşumu yer alır.

Böyle bir durumda, fosseptik tankını pompalayıp tabanı temizlemeniz ve ardından çakılı değiştirmeniz gerekecektir. Böyle bir septik tank, binaların veya mahzenlerin yakınına yerleştirilmemelidir.

No. 2 - karter ve filtre sistemli yapı

Bu seçenek öncekinden daha karmaşıktır ancak aynı zamanda daha dayanıklıdır. Tasarım iki kaptan oluşuyor. Biri atık suyu çökeltmeye, diğeri ise toprağa girmeden önce filtrelemeye yarar.

Bu versiyon, kapalı tabanlı bir karterin varlığıyla önceki versiyondan farklıdır. İçinde kanalizasyon borusundan gelen atık su yerleşir. Çözünmeyen bileşen dibe çöker ve sıvı bileşen, kırma taştan oluşan bir drenaj tabakasından süzülerek daha fazla saflaştırılmak üzere emme kuyusuna hareket eder.

Çalışma prensibi:

• Atık su bir boru aracılığıyla birinci kaba boşaltılır.
• Büyük parçalar çökeltme tankının dibine çöker.
• Hafif fraksiyonlar, sıvı bileşenle birlikte filtreye bitişik bir borudan iyice girer.
• Sıvı atık, çakıl ve kum filtreleme sisteminden geçerek toprağa karışıyor. Hafif fraksiyonlar emme kuyusunun dibine yerleşir.

Eski lastiklerden yapılan bu septik tank tasarımı en çevre dostu ve uygun maliyetlidir. Yılda en fazla 4-5 kez pompalanması gerekecektir. Üstelik fosseptik sürekli kullanılıyorsa daha fazla izolasyon yapılmasına gerek yoktur.

No. 3 - drenaj borulu lastiklerden yapılmış septik tank

Bu en iyi tasarım değil. Drenaj borusunun varlığı sistemin çalışmasında özel bir rol oynamaz.

Boruda delikler açılmalıdır. Bunu yapmak için boru malzemesine uygun matkap ucuna sahip bir matkap kullanmanız gerekir.Matkap ucunu soğuk tutmayı unutmayın, aksi takdirde ısınır ve kırılgan hale gelir.

Bu ev yapımı septik tank sisteminin çalışma prensibi:

• Atık su bir konteynere boşaltılır.
• Çözünmeyen kanalizasyon molozların üzerine yerleşir.
• Filtrelenen su, drenaj borusu ve kırma taş yoluyla yere iner.

Drenaj borusunun amacı, silt ile tıkanmış olan suyu alttan tahliye etmektir. Ancak aynı zamanda hızla tıkanır ve uzun sürmez.

Septik tank inşaatının aşamaları

Kanalizasyon boruları ve bileşenlerine ek olarak lastik stoklamanız gerekir. Kirovets'in lastikleri işe yarayacak. Daha büyük lastiklerin takılması tek başına yapılamaz.

Adım #1 - malzemeleri ve araçları hazırlayın

Kendi elinizle bir septik tank kurmak için araçlar:

1. Delmek.
2. Bulgar.
3. Pense.
4. Kürek
5. Seçici kürek.
6. Merdiven.
7. Hurda.
8. Balta.
9. Kovalar.
10. Rulet.

Polipropilen boruları kesmek için boru kesici kullanama bıçak kullanabilirsiniz. Çalışma için gerekli malzemeler mevcuttur. Herhangi bir donanım mağazasından satın alınabilirler.

Elemanların bağlantılarını ve boru girişlerini kapatmak için lastik malzemesiyle en uyumlu ürün olan sıvı bitüme ihtiyacınız olacaktır.

Bir çukur ve hendek kazarken seçilen "doğal" toprak, kumlu tınlı ve tınlı katmanlar içermiyorsa, dolgu için kullanılabilir.

Kil tabakaları ve mercekleri varsa değiştirilmesi zorunludur.

Çukuru kurulu bir septik tankla ve borulu hendeklerle doldurmak için nehir veya taş ocağı kumunu stoklamak daha iyidir

Kanalizasyon yapısını fotoğrafta gösterildiği gibi pahalı granit kırma taşla doldurmak gerekli değildir.

Bütçe dolomit veya kireçtaşı analogu oldukça uygundur.

Drenaj tabakasının doldurulması için 5 - 20 mm'lik kesirli "kalibreli" kırma taş gerekli olacaktır. Fosseptik içindeki tabakanın kalınlığı en az bir metre kalınlığında olmalıdır.

Adım #2 – Malzemelerin miktarını hesaplayın

Septik tankın gerekli derinliği 2,5-3 m'dir Lastiklerin bağlanması sonucunda kapaksız, dipli veya dipsiz büyük bir kap almalısınız.

Septik tankın montaj derinliği lastiğin genişliğine bölünmelidir. Kirovets'ten yedi lastik ve Kamaz'dan iki lastik yeterli olacaktır.

Boru sayısı, septik tanktan eve olan mesafeye göre belirlenmelidir. Bu mesafe 3 metreye bölünmelidir (en uzun kanalizasyon borularının uzunluğu). Ortaya çıkan sayı, sayılarına eşit olacaktır.

Fosseptik kurulumu sırasında hasar görebilecekleri için yedek olarak almak daha iyidir. İki septik tankı bağlamak için de bir boruya ihtiyaç vardır.

İki tekerlek için (kenar boşluğu ile) 5 oranında kelepçe kullanın. Bunun yerine örgü teli kullanılırsa 1-2 metre yeterli olacaktır. Su yalıtımı için 1X1 boyutunda bir lastik parçasına ihtiyacınız vardır (biraz daha büyük olabilir).

Kapların su yalıtımı için gerekli olan bir rulo çatı kaplama malzemesi.

Bir filtre pedi oluşturmak için 2 ton kum ve çakıl gerekir. ASG'yi de kullanabilirsiniz, ancak kum hızla silt ile tıkanacağından filtreleme kalitesi daha kötü olacaktır. Geriye kalan kum ve çakıl kaplar için kaplama olarak kullanılabilir.

Adım #3 - çukurun septik tank kurulumu için hazırlanması

Tüm malzemeler toplandıktan ve drenaj sistemi evden çıkarıldıktan sonra fosseptik kurulumuna başlayabilirsiniz.

İki konteynerden oluşur. Bunlardan biri büyük atık su fraksiyonları için bir çökeltme tankı, ikincisi ise su drenajı için bir filtre kuyusudur. Tasarımı aşağıdaki şemada detaylandırılmıştır.

Lastiklerden iyi yapılmış bir filtreye sahip bir septik tankın taslağı, malzeme tüketiminin hesaplanmasına, yapının tabanının derinliğinin ve boru döşeme derinliğinin belirlenmesine yardımcı olacaktır.

Lastiklerin montajı kolaydır. En emek yoğun süreç bir çukur kazmaktır. Gerekli büyüklükte bir çukuru kendi başınıza kazmak zordur. Bu yaklaşık bir hafta sürebilir.

Delik elle açılırsa, bir buçuk metreden daha derin olduğunda, ondan toprak çıkarmak zorlaşacaktır.

Bıçağı kaldırmak için ipe bağlı bir kova ve fazla toprağı çıkarmak için bir araba gibi bir cihaza ihtiyacınız olacaktır. Fazla toprağın döküleceği yere önceden dikkat etmeniz gerekir. Üstteki siyah toprak tabakası bahçenin etrafına dağılabilir.

Kazılan çukur bitki köklerinden temizlenmelidir. Büyüme sürecinde kavak gibi ağaçların kökleri septik tankın bölümlerini hareket ettirebilir veya sıkılığını kırabilir. Bunu yapmak için bir balta kullanmanız gerekir.

Kökler çıkarıldıktan sonra karterin tabanının bulunacağı yeri düzleştirmeniz gerekir. Bu, kauçuğun alt lastiğe sıkı bir şekilde oturması için gereklidir. Alan ne kadar pürüzsüz olursa uyum ve sıkılık da o kadar iyi olur.

Filtre kuyusunun tabanının bulunacağı yer, Kirovets'ten bir lastik genişliğine ve kum yastığının genişliğine kadar daha da derinleştirilmelidir.

Kum filtre yatağı tabakasının kalınlığı 30 ila 60 cm arasındadır, bunu bir çakıl tabakası takip edeceği için düzleştirmeye gerek yoktur.

Evde çocuklar yaşıyorsa, fosseptik kurulurken çukurun çitle çevrilmesi gerekir. Kazaları önlemek için bu gereklidir, çünkü çukurun kenarları üzerinde durursanız parçalanabilir.

Çocuk tehlikenin derecesini anlamıyor, bu yüzden güvenli oynamak daha iyidir.

Adım #4 - karter için lastik döşeyin

Karter lastiklerini takmak için adım adım talimatlar:

1. Kauçuk hazırlanan taban üzerine serilir.
2. İlk lastik kauçuk tabanın üzerine yerleştirilir.
3. Lastiğin ve kauçuğun birleşim yerleri sıvı bitümle kaplanır.
4. İkinci lastik birinci lastiğin üzerine yerleştirilir.
5. Birinci ve ikinci lastikler arasındaki bağlantı sıvı bitümle kaplanmıştır.
6. Birinci ve ikinci lastikler kelepçeler veya bağlama teli ile birbirine bağlanır.
7. Üçüncü lastik ikinciye takılır ve benzer şekilde sabitlenir, ardından derzlerin bitüm ile kapatılması sağlanır.
8. Üçüncü lastikte, öğütücü kullanılarak evden drenaj borusu için kare bir delik kesilir.
9. Üçüncü lastiğe Kamaz'dan bir lastik yerleştirildi.
10. Dördüncü ve üçüncü lastikler arasındaki bağlantılar sıvı bitümle kapatılmıştır.

Çökeltme tanklı çukurun, besleme kanalizasyon hattı içine yerleştirilene ve filtre kuyusuna bir boru çıkana kadar yeniden doldurulmasına gerek yoktur.

Boruların septik tanktan girişi ve çıkışı, tüm harici kanalizasyon tesislerinin kurulumundan sonra gerçekleştirilir. Girişin çıkış borusundan daha yüksek olması gerektiğini unutmayın.

Adım #5 – Filtre kuyusu için lastikleri döşeyin

Bir kuyu kurmak için adım adım talimatlar:

1. İlk lastik kumlu tabana serilir.
2. Lastiğin içine kırma taş veya çakıl dökülür.
3. İkinci lastik birinci lastiğin üzerine yerleştirilir.
4. Birinci ve ikinci lastikler arasındaki bağlantı sıvı bitümle kaplanmıştır.
5. Birinci ve ikinci lastikler kelepçeler veya bağlama teli ile birbirine bağlanır.
6. Üçüncü lastik ikinciye takılır ve benzer şekilde sabitlenir, ardından derzlerin bitüm ile kapatılması sağlanır.
7. Dördüncü lastik takıldı.
8. Dördüncü lastikte, bir öğütücü kullanılarak drenaj borusu için kare bir delik kesilir.
9. Dördüncü lastik KamAZ'dan bir lastikle donatılmıştır.
10. Dördüncü ve beşinci lastikler arasındaki bağlantılar sıvı bitümle kapatılmıştır.

Karter ve filtrenin kurulumunu iyice tamamladıktan sonra tanklar arasına boru döşemeye başlamanız gerekir. Borunun çapı 110 mm olmalıdır, çünkü kullanıldığında duvarlarda yağlı bir kaplama oluşur.

Zamanla boru açıklığı küçülecektir. Lastiklerin kenarlarını içeriden keserseniz, emme kuyusunun hacmi önemli ölçüde artacaktır.

Çakıl, alt katmanları mümkün olan en küçük fraksiyondan oluşacak şekilde emme kuyusuna dökülür. İrtifa kazandıkça kesirli kompozisyonun arttırılması gerekir.

Bu yöntem kullanılarak çakıl filtre çıkışında daha ince bir temizlik yapılacaktır.

Adım #6 - karteri bağlayın ve iyice filtreleyin

Bunu yapmak için bir öğütücü ile iki delik açmanız gerekir. Borunun karterden kuyuya çıkışı, evden drenaj borusu seviyesinin altına yerleştirilmelidir.

Delik üçüncü lastiğin alt bölgesinde veya ikinci lastiğin üst bölgesinde yapılabilir. Boru yatay olarak veya 15-20 derecelik bir eğimle monte edilebilir.

Kanalizasyon boruları, atık suyun kendiliğinden hareketini sağlayan ve septik tankın su basması durumunda ters yönde akmasını önleyen bir eğimle döşenir.

Borunun lastiklere bağlandığı yerlerin olması gerekir ayrıca mühür. Bunu yapmak için çatı keçesinden küçük yamalar kesmeniz ve bunları sıvı bitümle yapıştırmanız gerekir.

Bu, toprağın borudaki çatlaklardan düşmesini önlemek için gereklidir. Mühürleme tamamlandığında son aşamaya geçebilirsiniz.

Harici kanalizasyon branşmanı, filtre kuyusunun kapağına takılması daha kolay ve daha uygun olan bir havalandırma borusu ile donatılmalıdır.

Ancak evden çıkış veya alıcı ve emme kuyuları arasındaki alan optimal kabul edilir. Havalandırmanın iki noktada düzenlenmesi en iyisidir: binanın çıkışında ve filtre kuyusunun üstünde.

Çukurun duvarları ile kaplar arasındaki mesafe kumla doldurulmalıdır. Periyodik olarak aşağı inip toprağı sıkıştırmanız gerekecek. Bu, küçük bir tahta direk veya silah taşıyıcı parçası kullanılarak yapılabilir. Daha hafif olduğu için çam almak daha iyidir.

Çukurdaki toprak, ilk yağmurdan hemen sonra yerleşecek ve ardından ek olarak toprakla kaplanması gerekecektir. Bundan sonra sahadaki tüm fazla toprağı kaldırabilirsiniz. Bunun için bir el arabasına veya kovalara ihtiyacınız var. Septik tankın kapakları bir öğütücü kullanılarak bir demir levhadan kesilebilir.

Böyle bir drenaj sisteminin hizmet ömrü 15 yıldan fazladır. Ağır miktarda kanalizasyonla dolduğu için yalnızca çökeltme tankının dışarı pompalanması gerekecektir.

Ayrıca cebri pompalamaya yönelik kanalizasyon pompaları hakkında da faydalı bilgiler bulabilirsiniz. burada incelendi.

Konuyla ilgili sonuçlar ve faydalı video

Lastiklerden septik tank yapımında pratik deneyime sahip video:

Üç bölümlü bir septik tank inşaatı:

Kanalizasyon borularını bağlamak için en uygun seçenekler hakkında video:

Kendi ellerinizle bir septik tank inşa etmenin ucuz ve güvenilir bir yolunu anlattık. Toprağı ve yeraltı sularını kirlilikten korur. Ayrıca maliyet dışında beton halkalardan yapılmış analogundan daha aşağı değildir..

Mülkünüzde eski lastiklerden yapılmış bir fosseptik var mı? Lütfen bize onu inşa etmenin sizin için ne kadar zor olduğunu ve hangi nüanslarla yüzleşmek zorunda kaldığınızı söyleyin.Yoksa makalede verilen talimatlarda bir tutarsızlık mı fark ettiniz? Lütfen bu konuda bize yorumlarda yazın.