Kendin yap pompa onarımı “Malysh”: en popüler arızaların gözden geçirilmesi

Ev ihtiyaçları için Malysh dalgıç elektrikli pompa kullanıyorsunuz, ancak diğer ekipmanlar gibi bu da zamanla müdahale gerektiriyor mu? Tasarımı basit ve oldukça güvenilir olmasına rağmen, onarım deneyimi olmadan bir uzmanın hizmetlerine başvurmadan arıza bulmak zordur.

Katılıyorum, onu ziyaret eden bir hizmet kuruluşu çalışanının maliyetinden tasarruf etmek için bunu kendiniz düzeltmek güzel olurdu.

Uzmanların yardımı olmadan Malysh pompasını kendiniz nasıl onaracağınızı size anlatacağız. Makalede ana hata türleri ve bunları tespit etme yolları açıklanmaktadır. Bağımsız çalışmayı kolaylaştıran cihazın şemaları ve ünitenin bileşen elemanlarının montajı seçilmiştir.

Bilgilerin anlaşılmasını kolaylaştırmak için, bir video eşliğinde arızaların giderilmesine yönelik adım adım bir süreç sunuyoruz. Aslında bu zor değil - mutlaka pompanın teslimatına dahil olan bir tamir setine sahip olmak yeterli.

Pompa modifikasyonları ve karakteristik farklılıklar

titreşimli dalgıç pompalar uzun zaman önce icat edildi. 1891 yılında Rus mühendis V. G. Shukhov bir pompa için titreşim prensibini kullandı. Bu arada, bir arabanın yakıt pompasında da yaklaşık olarak aynı sistem kullanılıyor.

Daha sonra Arjantinli T. Belloc şemayı değiştirdi - bugün hiçbir değişiklik yapılmadan kullanılıyor.

Çok çeşitli titreşim dalgıç pompaları vardır. Ancak hepsi yaklaşık olarak aynı yapıya sahiptir ve onarım prensibi aynıdır.

Evsel ihtiyaçlar için bu tür cihazları ilk üreten İtalyanlardı. SSCB'de, bunların geliştirilmesi 1960'ların sonlarında M.E. Breitor'un önderliğinde Moskova Dinamo fabrikasının tasarımcıları tarafından gerçekleştirildi. Ve 1971'den beri SSCB'deki işletmelerde ev tipi titreşim pompaları üretilmeye başlandı - birleşme tutkusunun etkisi oldu.

Malysh pompası ve benzer modifikasyonlar için tamir setinin yaklaşık bileşimi

Pompalar Erivan, Livny, Moskova, Bavleni ve diğer birçok işletmede üretildi. Yalnızca en ünlü markaları adlandırabiliriz: "Bebek", “Neptün”, “Strunok”, “Sega”, “Rucheek”, “Hasat”, “Bosna”, “Kestane”.

Aslında hepsinin adı ve vücut şekli farklıydı. Ve bu her zaman böyle değildir. Buna İtalyan ve Çin tasarımları da dahildir. Örneğin, "Dzhereltse".

Bir uzman bile “Strunok” pompasını “Malysh” den her zaman ayırt edemez - yalnızca işaretleyerek

Bütün bunlar aynı şemanın varyasyonlarıdır. Bazen isimler değişti ama özü aynı kaldı. Örneğin, şu anda ünlü olan "Kid - M" biraz daha eski "Sega" idi ve "Bir damlamayla". Bu yüzden "Rucheyok"un arızaları ve onları ortadan kaldırma yöntemleri en yakın rakipleri olan “Malysh” ile çok benzer.

Farklı isimlerle ilgili karışıklığı göz ardı ederseniz, kısaca tüm varyasyonlar üç veya dört tip dalgıç pompaya indirgenir:

• "Bebek" - alttan su girişi olan dalgıç titreşimli elektrikli pompanın bir modeli. Hepsinin en güçlü modifikasyonu, ancak dip çalışması için pek uygun değil - alttan kiri veya alüvyonu toplayabilir ve başarısız olabilir.
• "Bebek - M" üstten su girişi seçeneği. Biraz daha zayıf ama alttan kir almıyor.Aşırı ısınmadan dolayı nadiren başarısız olur - basitçe, su seviyesi düşse ve giriş bitse bile vücut hala soğur - su altında kalır.
• "Bebek - K" - daha düşük su girişine sahip, ancak termal röle ve topraklamalı üç telli tel ile donatılmış bir model. Termal rölenin varlığı, servis ömrü ve güvenilirliği üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir, ancak maliyetini arttırır. Daha önce bu değişiklik yalnızca ihracata yönelikti.
• "Bebek 3" — dar kuyular için 80 mm çapında kompakt model.

Her durumda, titreşim pompaları kompaktlıkları, ucuzlukları ve basitlikleri nedeniyle değerlidir. Ayrıca oldukça iyi tolere ediyorlar su çekiciörneğin bir su şebekesi tıkandığında meydana gelir. Her ne kadar buraya da kapılmamalısınız - bu kadar sık ​​​​uygulama yine de pompaya zarar verir.

Aynı modeldeki pompalar bile biraz farklılık gösterebilir: örneğin gövdenin cilalanması veya toz boya ile kaplanması. Ancak parçaları genellikle değiştirilebilir

Ünitenin tasarımı ve çalışma prensibi

Çalışma prensibi basittir. Bir piston ve valf kullanarak su çekme ve kaldırma mekanizması, İskenderiyeli Heron'un eski zamanlarından beri bilinmektedir. Bütün fark, devrenin bir elektrik motoru için yeniden tasarlanmış olmasıdır.

Elektriksel alternatif akım, saniyede birkaç kez yönünü değiştirir. Rusya'da standart 50 Hz'dir. Bu, akımın saniyede 50 kez polariteyi değiştirdiği anlamına gelir.

Buna göre, bu frekanstaki bir akımın oluşturduğu manyetik alan içerisine yerleştirilen demir çekirdek, polarite değişimi frekansında titreşecektir. Böyle bir çekirdeğe valfli bir piston eklenirse bir pompa ortaya çıkacaktır.

Bunların hepsi aynı çalışma şemasının varyasyonlarıdır. Onarım prensiplerinde pek bir fark yok

Pompa gövdesi iki yarımdan oluşur. Bunlardan biri elektromanyetik alan oluşturan elektrik bobinini, diğeri ise çelik çekirdekli tüm mekaniği içeriyor.

Bobin U şeklinde bir çekirdeğe sahiptir. Monte edildiğinde bu parçaya boyunduruk denir. Gövdeye bastırılır ve sızdırmazlık ve yalıtım için bir bileşikle doldurulur - daha iyi ısı iletkenliği nedeniyle kuvars kumu katkılı plastikleştirilmiş bakalit reçinesi.

Muhafazanın diğer yarısı hidrolik bölmeyi barındırır. Kauçuk bir amortisör üzerinde bir çekirdek içerir. Çekirdeğin hareketi kauçuk bir membran ile düzeltilir. Çekirdeğin üzerinde bir piston bulunmaktadır. Ve dışarı pompalanan sıvının akışını yönlendirmek için giriş borusuna bir çek valf takılıdır.

Basitçe söylemek gerekirse: bobin manyetiktir, çekirdek titrer, amortisör mahfaza üzerinde bir conta görevi görür ve çekirdeği nötr konuma döndürür, membran çekirdeğin sallanmasını önler, piston suyu iter, valf ise çekirdeğin hareket etmesini sağlar. bir yönde hareket eder.

Bütün tasarım budur; basit ve etkili.

Malysh pompaları ve modifikasyonları alt ve üst su girişli olarak üretilmektedir. Rakipleri daha iyi motor soğutmasına sahip olduğundan, daha düşük girişli üniteler daha sık arızalanır

Ana arıza türleri ve nedenleri

Tüm arızalar iki türe indirgenebilir:

• elektrik kısmı;
• mekanik parça.

Sırasıyla her biri iki alt gruba ayrılabilir. Bu tam bir çalışamazlık ve işin kısmi kesintisidir.

Pompa işlevselliğinin kısmi kaybı, mutlaka düzenlemenin ihlali anlamına gelmez. Bazen sebep, bireysel parçalarının başarısızlığında yatmaktadır. Ama sırayla başlayalım.

Tip #1 - elektrik arızaları

En yaygın arıza bobin arızasıdır. Muhafazadaki yalıtımın tamamen yanması veya bozulması. Bileşik gövdeden ayrılma daha az sıklıkta meydana gelir. Arızaların tek nedeni vardır; susuz, kuru çalışma, bobinin aşırı ısınmasına neden olur.

Daha sonra yalıtım yanar, bileşik yanar ve farklı malzemelerin termal genleşmelerindeki farklılık nedeniyle dolgu katmanlarına ayrılır ve boyunduruk gövdeden dışarı düşer.

Bazen pompa pompalamayı tamamen durdurur ancak mahfaza kırılabilir. Bu, ancak çalışma kurallarına uyularak önlenebilecek en rahatsız edici arızadır.

Sorun giderme sırasında, onu sökmeniz gerekecektir. Basit tasarımı sayesinde onu bağımsız olarak bileşen elemanlarına ayırabilirsiniz

Tip #2 - mekanik arıza

Çok çeşitli nedenler ve sonuçlar var:

1. Parçaların kireçlenmesi. Sert suyun pompalanmasından kaynaklanır. Bu, su ısıtıcısındaki kirecin benzeri beyaz kireç birikintisidir. Bu özellikle çalışma sırasında fark edilmez, ancak örneğin kışın uzun süreli depolamadan sonra kireç pistonu sıkıştırabilir. Arıza nadirdir; kural olarak, yalnızca sökme işlemini zorlaştırır ve pompanın performansını bir miktar azaltır.
2. Vücudun bütünlüğünün ihlali. Görünüşe göre bir dosya veya yönlendirici ile tam olarak kesilmiş. Genellikle vücudun üst kenarı. Nedeni basit - çalışma sırasında kuyunun beton yüzeyiyle temas.
3. Pompa çalışma boşluğu tıkalı. Örneğin kum. Kum ve çakıl taşları, dallar, algler - bunların hepsi vananın yatağa sıkılığını bozar. Kritik değil ama rahatsız edici - pompa gerekli gücü geliştirmiyor.
4. Dişli bağlantıların gevşemesi. Titreşimden meydana gelir, nadiren meydana gelir. Örneğin pistonu sabitleyen somunlar gevşetilir.Sonuçlar, gövdenin tahrip olmasına kadar en korkunç olabilir.
5. Kauçuk özelliklerinin ihlali. Pompa gücünün azalmasına yol açar. Nadir durumlarda performansın tamamen durması meydana gelir.

Kauçuğun özelliklerinin zayıflamasına karşı en kaprisli ve hassas kısım, garip bir şekilde, büyük bir amortisördür. Çok elastik kauçuk, çekirdeğin kırılmasına, çok sert olmasına katkıda bulunur - titreşim genliğinde bir azalma ve güç kaybı.

Ayrıca amortisörde çekirdek döndürüldüğünde, çubuğun tabanının çıkıntısı (ankraj adı verilen bir parça çubuğun üzerine bastırılır) boyunduruk ile tamamen örtüşmez ve ona daha az çekilir. Sert bir piston suyu daha kötü hareket ettirir. Kırık bir piston hiç pompalamaz.

Valf esnekliğini kaybettiğinde daha kötü çalışır ancak pompa tamamen arızalanmaz. Valf ayarının ihlal edildiğini de gözlemliyoruz.

Bazen sadece güç kaybı olur. Çoğu zaman bunun nedeni, pompayı suya batırmadan tekrar açmaktır. Çoğu zaman bu, çalışma kurallarının ihmal edilmesinden kaynaklanır.

Örneğin, bir pompayı amortisörsüz çelik bir kabloya asmak - pompa montajının darbe emici olması gerekir! Bu nedenle kit, bir olta veya naylon kordon ve sabitleme için bir şok emici halka içerir.

Malysh serisi pompaların tasarımını bildiğiniz için ünitelerin onarımını sorunsuz bir şekilde kendiniz halledebilirsiniz.

Sorun giderme algoritması

Pompa çalışmayı reddederse veya bir şekilde ikna edici olmayan bir şekilde yaparsa, öncelikle onu ağdan ayırın ve yüzeye çıkarın.

Aşama #1 - dikkatli dış inceleme

Bunu besleme hortumunun sökülmesi ve görsel inceleme takip eder. Görünür hasarlar var mı?

Maalesef kasadaki çatlaklar ancak kasanın tamamen değiştirilmesiyle giderilebilir. Ancak burada bile, bunların sadece enjeksiyon kalıplarında görünmeyeceklerini hatırlamakta fayda var - bir yerlerde gizlenmiş başka bir neden daha var.

Muhafaza sağlamsa, bobinlerin direncini ve mahfazada kısa devre olup olmadığını kontrol etmek için bir test cihazı kullanın. Çalışan bir boyunduruk yaklaşık 10 ohm'luk bir direnç gösterecektir. Kontaklardan herhangi biri (topraklama hariç) pompa gövdesine kısa devre yapmamalıdır.

Varsa kötüdür. Bobini kendiniz değiştirmek çok zordur ve bu girişim kötü sonuçlar verir. Ancak bu konuyla ilgili öneriler biraz sonra olacak.

Muhafaza ve elektrikle ilgili her şey yolundaysa, pompanın havasını almanız gerekir. Yani, sadece giriş ve besleme deliklerine üfleyin. Hava her iki yönde de serbestçe akmalıdır.

Ancak besleme borusuna sert bir şekilde üflerseniz, valf kapanmalı ve hava beslemesini tıkamalıdır.

Bu olmazsa, pompa ayarında bir ihlal olduğunu açıkça gösterir. Daha sonra pompayı sallayacağız. İçinde hiçbir şey çınlamamalı. Yabancı seslerin nedeni bileşiğin soyulması veya mekanik parçanın tahrip olmasıdır.

Sökme ihtiyacı konusunda şüpheleriniz varsa ve pompanın gücü kesildiyse, sökmeden yapmayı deneyebilirsiniz. Her şeyden önce pompayı su akışıyla durulayın. Görev, içeriden kum ve döküntüleri yıkamaktır.

Daha sonra onu bir kova suya koymayı deneyebilirsiniz. Suya %9 sirke (kova başına yaklaşık 100 g) veya bir torba sitrik asit ekleyin. Altı saatliğine bırakıyoruz. Daha sonra tekrar akan su ile durulayın. Prosedürün amacı basittir - kireçlenmeyi gidermek.

Daha sonra valf ayarını kontrol ediyoruz. Gevşek bir şekilde uzanmalı ve 0,5 - 0,8 mm boşluğa sahip olmalıdır. Pompa girişindeki kilit somununu ve kelepçe somununu gevşetin ve ayarlayın.Doğru anladığımızda, bir somunla sabitliyoruz. Sürecin kontrolü kolaydır.

Pompayı hortumsuz bir kova suya indiriyoruz. Böylece sadece hortum borusu görünür. Ve açın. Çalışan ve ayarlanmış bir pompada su sütunu yaklaşık bir metre yükselir.

Ayarlamayı bu çeşmeden değerlendiriyoruz. Maksimum değeri elde ettiğimiz anda sonucu düzeltiriz.

En basitlerini listeledik. Gerisi sökmeyi gerektirir.

Aşama #2 - içeriden daha yakından bakış

İlk adım pompayı sökmektir. İlk önce vücutta işaretler yapılması tavsiye edilir. Böylece daha sonra doğru şekilde monte edebilirsiniz.

Ne yazık ki, montaj vidalarını yalnızca yeni bir pompada sökmek kolaydır - çalışma sırasında dişli bağlantı o kadar oksitlenir ki, sökülmesi hala bir görevdir. En iyi yardım sabır ve WD40'tır.

Bu arada, geçmişte fabrikada bağlantı saplamaları gevşemeyi önlemek için genellikle göbekli idi. Bugün biraz daha insancıl davranıyorlar ve plastik kilitli somunlar kullanıyorlar, bunlar montaj sırasında tam olarak kullanılması gerekenler.

Sökme işlemi başarısız olursa, demir testeresine veya açılı taşlama makinesine (taşlama makinesi) başvurmanız gerekir. Sadece çok dikkatli bir şekilde, kasaya zarar vermeden. Standart vidaları dahili altıgen cıvatalarla değiştirmek daha iyidir - bu şekilde sökülmeleri daha kolaydır.

Bu arada, araba tekerlekleri veya motor bloğu ile aynı prensibe göre söküp yeniden takmalısınız - bağlantı elemanlarını çapraz olarak kademeli olarak sıkar veya gevşetiriz.

Onarımlardan sonra standart yarıklı vidaları dahili altıgen başlı cıvatalarla değiştirmek iyi bir fikirdir; bunların sökülmesi daha kolaydır

Pompa iki yarıya ayrılır - boyunduruk üst kısımda bileşikle doldurulur ve tüm mekanikler alt kısımda tutulur.

Adım #3 - Elektrik Sorununun Giderilmesi

Elektrik yarısında bileşiğe bakıyoruz. Eğer soyulmuşsa, çekiçle gövdeye hafifçe vurarak bölgeyi tespit ederiz. Küçükse epoksi reçine ile doldurarak sorunu gidermeyi deneyebilirsiniz.

Ünite gövdeden düşerse, bileşiğe (bir öğütücü ile) 1 mm'den daha derin olmayan sığ bir çentik uygulayın.

Ve araba camını onarırken kullanılan sızdırmazlık maddesini kullanarak düzeneği yerine sabitliyoruz. Epoksi reçine uygun değildir - yeterince esnek değildir ve daha sonra titreşim nedeniyle patlayacaktır.

Bobini yerine bastırmak zordur - yaklaşık 300 kg'lık bir kuvvete sahip bir prese ihtiyacınız olabilir. Bobin yanmışsa geri sarmayı deneyebilirsiniz. Ancak bu daha karmaşıktır.

İlk önce vücut onu çıkarmak için ısıtılır. Yaklaşık 120 dereceye kadar. Bileşik soyuluncaya kadar. Bunu temiz havada yapmak daha iyidir; bileşiğin yakılması sağlık açısından pek iyi değildir.

Dikkatlice ufalayarak bobin mahfazalarını (iki tane var) bileşiğin kalıntılarından kurtarın. Eski teli onlardan çözün. Daha sonra yeni sargılar sarılır. 0,65 mm çapında PETV marka tel.Her bobinde yaklaşık sekiz katman olacak şekilde çevirin.

Bobin terminalleri, çift izolasyonlu, 0,75 kesitli, neme dayanıklı bir tele lehimlenerek bağlanır. Daha sonra bobin, kalsine kuvars kumu ilavesiyle epoksi reçineli mahfazaya dökülür.

Ancak genel olarak bu onarım yöntemi pek güvenilir değildir - fabrikada ekipman ve malzemeler bunun daha verimli yapılmasını sağlar. Ve elektrik onarımları yalnızca son çare olarak önerilebilir. Diğer durumlarda üreticiyle iletişime geçmek daha iyidir.

Elektrik sorunları ancak bu tür işleri yapma konusunda deneyiminiz varsa kendi başınıza çözülebilir. Aksi takdirde yeni bir parça satın almak daha ucuz olacaktır.

Ancak çok fazla boş zamanınız varsa, sarma makineniz ve elektrikli cihazlarla çalışma beceriniz varsa deneyebilirsiniz. Ancak çoğu zaman bobini gövdenin yarısıyla birlikte tamamen değiştirmek daha ucuz olur. Bu arada fabrikalarda da böyle yapıyorlar. Bu bir ünite onarımı olarak kabul edilebilir.

Aşama #4 – mekanik sorunların düzeltilmesi

Mekanikle daha kolay. Düzeneği pompa gövdesinden dikkatlice çıkarın. Öncelikle sorunları görsel olarak belirliyoruz: tahribat, kopmalar, kırık pullar vb. Eğer kararma ve yanma varsa elektriği tekrar kontrol ederiz.

Metal parçalarda mekanik aşınma izleri varsa, boşlukları ve amortisörü kontrol ediyoruz ve bileşiğin soyulması için elektrikli yarıyı bir kez daha iki kez kontrol ediyoruz. Bu, bir çekiçle vurularak yapılabilir - delaminasyon yerinde ses donuk olacaktır.

Bazen bobin hareket edip mahfazanın dışına düştüğü için boyunduruk ve armatür aşınır. Bu, kirlenme nedeniyle eski bir pompada her zaman fark edilmeyebilir.

Sökme sırasında bazen membranda ve amortisörde yırtılmalar meydana gelir.Membran, pompanın performansını özellikle etkilemez ve kauçuk tutkalla yapıştırılabiliyorsa bu yeterli olabilir. Ancak bu durumda amortisörün değiştirilmesi daha iyidir.

Pompanın iç kısımlarını varsa kumdan arındırmak için yıkıyoruz. Kireçleri, su ısıtıcısının kirecini çözmeyle aynı prensibi kullanarak (sitrik asit, sirke, kireç çözücü madde) çıkarıyoruz. Sadece güçlü alkali veya diğer güçlü ürünleri kullanmayın - kasayı çözmeniz değil, temizlemeniz gerekir.

Çoğu zaman, Malysh pompaları kuyuları temizledikten sonra söküp takmayı gerektirir. Kum ve siltten düzenli olarak temizlenmeleri gerekir.

Daha sonra çubuk armatürünün bobine göre nasıl yönlendirildiğine bakın. Projeksiyonları eşleşmelidir. Hayır - sabitleme somunlarını gevşeterek çeviriyoruz. Ankrajdan boyunduruğa olan mesafe 5 - 8 mm olmalıdır.

Bu boşluk, çubuğun tabanındaki rondelalar ve kilitli somunlar kullanılarak ayarlanır. Daha büyük bir mesafe, pompanın güç üretmesine izin vermeyecektir. Daha azı boyunduruğun ve çapanın, bazen de gövdenin kırılmasına neden olur.

Çubuğun üzerindeki ankraj gevşerse - ki bu son derece nadirdir - göbek delme ile sabitlenir. Bazen piston montaj dişi alanında çubuğun kendisi kırılır veya iplik gevşer - bu sadece bir değiştirmedir.

Piston aşınmışsa veya esnekliğini kaybetmişse, her şey basittir. Tamir takımından yenisini alıp gövdedeki yatakla arasındaki boşluğu ayarlıyoruz. Bu mesafe 4 – 5 mm arasında olmalıdır.

0,5 mm kalınlığındaki ara parça pullarını ekleyerek veya çıkararak ayarlamak kolaydır. Bunları pistonun üstünde ve altında çubuğun üzerinde bulacaksınız.

Pistonu değiştirirken çelik burcun merkeze bastırılmasına dikkat edin. Eskisinden çıkarıp yenisine basmak kolaydır.Özel aletlere bile ihtiyacınız yok. Kural olarak elinizle bastırarak girer.

Bazen bir mengene veya sadece birkaç rondela ve bir somun içeren bir cıvata yardımcı olur - pistonu ve burcu cıvatanın üzerine sırayla yerleştiririz ve bir somunla sıkarız - burç olması gerektiği gibi yerine oturur. Bunu doğrudan gövde üzerinde yapmayı bile deneyebilirsiniz.

Membran çok nadiren değiştirilir - yalnızca tamamen parçalanmışsa. Ve eğer sağlamsa ve kauçuk elastikiyetini kaybetmemişse, buna fazla dikkat etmeyin. Önemli olan onun var olmasıdır.

Derinlik ayarlı bir kumpas işinizde iyi bir yardımcı olacaktır. Bunu gövdenin oturma kenarından valf yatağına ve ardından valften amortisöre olan mesafeyi ölçmek için kullanırız. Ve onları hizaya getiriyoruz.

Pompa valfinin değiştirilmesi de kolaydır - bir vida ve iki somun. Onunla giriş deliği arasındaki mesafe, vidanın basitçe sıkılmasıyla ayarlanır. Daha önce de belirtildiği gibi boşluk 0,6 - 0,8 mm aralığında olmalıdır.

Amortisör çubuğu çek valf ve piston kilitli somunlarla sabitlenmiştir. Biz bunu ciddiye alıyoruz.

Bu bağlantı daha sonra titreşim nedeniyle gevşerse, ciddi hasara yol açabilir - bu, kasanın tahrip olmasının veya lastik parçaların arızalanmasının ana nedenlerinden biridir.

Pompa tasarımının önemli bir unsuru, mahfazanın içinde bulunan lastik valftir. Su çıkış deliklerini tıkar ve cihazda basınç olmadığında serbest akışını sağlar

Özenle topluyoruz. Üstten su girişi olan pompalarda, mahfazadaki ve amortisördeki deliklerin çakışmasına dikkat edin; bu nedenle pompayı sökmeden önce işaretler yaptık. Görünüşte her iki taraf da aynıdır ve kolaylıkla karıştırılabilir. Böyle bir durumda pompa çalışmayı reddedecektir.

Belirtildiği gibi mahfaza vidalarını çapraz olarak kademeli olarak çekiyoruz. Ve çok sıkı. Somunlar yeni ve plastik tutuculu olmalıdır. Kıvırcık'ın çamaşırları hiç acıtmaz. Pompanın çalışma sırasında güçlü bir şekilde titreştiğini ve dişli bağlantıların hoşlanmadığını hatırlıyoruz.

Her şeyi tekrar kontrol ediyoruz. Boyunduruk sarımının direncini ölçüyoruz ve pompayı ileri geri üfliyoruz. Her şey yolundaysa, bir kova su içinde test etmeye geçiyoruz. Hortum bağlantısını dışarıda bırakarak pompayı suya indiriyoruz. Veya bu tür amaçlar için bir parça kısa hortum kullanırız. Ve suyumuzun nasıl pompalandığına bakıyoruz. Her şey yolunda - güzel. Zayıf - valfi ayarlayın.

İşlevselliğin geri yüklenmesinden sonra pompa kuyuya monte edilmiştir veya bir kuyuya.

Konuyla ilgili sonuçlar ve faydalı videolar

Onarım yapmanıza yardımcı olacak onarımlar ve teşhislerle ilgili küçük bir video ipucu:

Güvenliği her zaman hatırlıyoruz! Bu nedenle bobinlerin sağlam olduğundan ve gövdede kısa devre olmadığından emin olduktan sonra bile kontrol yaparken pompayı asla gövdesinden tutmayın! Her zaman yalnızca dielektrik yaylı süspansiyonda!

Ve güç kablosunu asla bu tür amaçlarla kullanmayız. Güvenlik asla çok fazla değildir.

Pompalama ekipmanında sorun gidermeyle ilgili ekleyecekleriniz veya sorularınız mı var? Lütfen yazıya yorum bırakın. İletişim formu alt blokta yer almaktadır.